Zwischen dem 16. und frühen 19. Jahrhundert war die Damenmode ein Symbol für ihre Rolle in der Gesellschaft – unterdrückend. Korsetts, Streifen aus steifem Material (Knochen, Horn oder Holz) zwischen zwei Stofflagen, waren ein wesentlicher Bestandteil der Kleidung und schufen die gewünschte schmale Taille. Diese einschränkende Natur hatte ernsthafte gesundheitliche Folgen, wie Ohnmachtsanfälle, Verdauungsprobleme, Organquetschungen oder Rückenmuskelschwund. Mehrere Ärzte versuchten vor diesen und anderen Problemen zu warnen, doch Mode und Brauch setzten sich über die Warnungen hinweg. Um 1850 versuchte Amelia Bloomer (Suffragette, Verlegerin und Sozialaktivistin), eine Kleiderreform zu fördern, und führte Hosen oder Bloomers ein, weite Hosen, die unter einem knielangen Kleid getragen wurden. Dieser neue Look ermöglichte mehr Komfort und Bewegungsfreiheit und damit einen aktiveren Lebensstil. Obwohl sie von den Suffragetten sehr gut aufgenommen wurden, griffen konservative Kritiker diese ersten Hosen schnell an, verspotteten sie und machten ihre Akzeptanz schwierig.
Die erste große Kleidungsrevolution fand in den 1920er Jahren statt. Die junge Generation wollte nach den harten Jahren des Ersten Weltkriegs für mehr persönliche Freiheit kämpfen, als Pflicht, Opferbereitschaft und Gemeinwohl ihr Leben geprägt hatten. Der Look der Zeit spiegelte diesen Wunsch wider, Barrieren abzubauen: kurze Haare, kurze Kleider, Zigaretten, Cocktails, Sexiness und Frechheit. Anders als die Suffragetten hatten die jungen Frauen dieser Generation kein Interesse an Politik; ihr Kampf galt dem Wert der Individualität. Es gab auch eine dramatische Veränderung auf dem Arbeitsmarkt, die die Kaufkraft der Frauen erhöhte. Mehrere Branchen wuchsen mit dieser Veränderung, aber die wichtigste war die Modeindustrie. Neben neuen Kleidern und Röcken mit kurzen Säumen waren Sportbekleidung und sogar Hosen in Mode, was diese Generation körperlich freier machte als jede andere in der modernen Geschichte. Modedesignerinnen wie Coco Chanel, Jeanne Lanvin oder Elsa Schiaparelli trugen dazu bei, diesen revolutionären Wandel herbeizuführen.
Wie viele andere revolutionäre Prozesse besteht auch dieser aus Fortschritten und Rückschlägen. Die 1950er Jahre brachten eine Rückkehr zu konventionelleren Looks. Hohe Taillen, Rüschenröcke, hohe Absätze und roter Lippenstift markierten die Rückkehr der Frauen ins Zuhause. Nach einer Phase großer Beiträge zum Arbeitsmarkt infolge des Zweiten Weltkriegs kehrte das neue Jahrzehnt diesen Prozess um.
Die 60er und 70er Jahre waren jedoch von großen sozialen und modischen Veränderungen geprägt. Mary Quant, die weder Design- noch Geschäftserfahrung hatte, diese aber durch Instinkt wettmachte, brachte die erste große Veränderung. Sie wusste, was die jungen Frauen ihrer Generation tragen wollten, und brachte Anfang der 1960er Jahre den knapp über dem Oberschenkel endenden Minirock heraus, benannt nach ihrem Lieblingsauto.
Dieser Trend war nicht friedlich, und selbst innerhalb der Modewelt kritisierten mehrere Designer die „Vulgärität“ des Trends. Doch das hielt die Enthusiasten nicht davon ab, das Konzept zu übernehmen. Als Dior beispielsweise keine Miniröcke auf dem Laufsteg zeigte, zog eine Organisation namens „British Society for the Protection of Mini Skirts“ auf die Straße und protestierte gegen das Modehaus. Einige ihrer Schilder trugen die Aufschriften: „Miniröcke für immer“ und „Verrate den Minirock nicht“.
Der kometenhafte Aufstieg des Minis fiel mit der aufkommenden Frauenbewegung der Ära zusammen. Die kommerzielle Verfügbarkeit der Pille im Jahr 1961 machte sexuelle Befreiung möglich, und der Minirock wurde zum Symbol der Bewegung, getragen von feministischen Führungspersönlichkeiten wie Germaine Greer und Gloria Steinem.
Ende der 60er Jahre setzten Anti-Kriegs-Proteste und der Büstenhalter-Verbrennungs-Moment den Rahmen für eine neue Gegenkultur, die gegen Normen kämpfte und diese durch Mode sichtbar machte. Ein Hippie-Stil war eine öffentliche Manifestation innerer Überzeugungen und öffentlicher Kämpfe.
Die 1970er Jahre sind wahrscheinlich das ikonischste Jahrzehnt für Mode, mit vielen eingeführten Trends, die bis heute fortbestehen. Die zweite Welle des Feminismus hinterließ ihre Spuren in der Mode, nicht nur mit der Einführung des Konzepts des Power Dressings, sondern auch mit dem Rückgang geschlechtsspezifischer Kleidung. Kämpfe für reproduktive Rechte, legale Abtreibung, ungleiche Bezahlung, Belästigung und mehr brachten Frauen zusammen. Kleidung musste bequem, praktisch, aber voller Persönlichkeit sein. Mini- und Maxikleider, das berühmte Wickelkleid von Diane von Fürstenberg, Hotpants, Schlaghosen und Jumpsuits, Herrenmode, Westen, Hüte und übergroße Sonnenbrillen – und da die Ära eine neu gefundene Freiheit des Ausdrucks einläutete, gab es keinen einheitlichen Kleidungsstil. Mit einer Welle von Pailletten, Satin und unbestreitbarem Glamour war es auch ein Jahrzehnt, das stark von der Popkultur inspiriert war.
Wir neigen nicht dazu, die 1990er Jahre als Höhepunkt des Feminismus zu betrachten. Dennoch sind einige Veränderungen unbestreitbar, darunter der Eintritt von mehr Frauen in den Arbeitsmarkt und in prominente Positionen. Es war keine Zeit, die von Märschen oder Demonstrationen geprägt war, sondern von der Nutzung neuer beruflicher Fähigkeiten zur Gründung von Verbänden, NGOs und Konferenzen, was sich auch in der Mode durch sogenanntes „Power Dressing“, Power-Anzüge und farblich abgestimmte Outfits ausdrückte, die aggressiv wirken sollten.
Im Verlauf des Jahrzehnts wurden die Looks weicher, ebenso wie die Kämpfe, mit dem Gefühl, dass bereits viel erreicht worden war. Die 2000er Jahre waren erneut von der Objektivierung und Sexualisierung der Frauen geprägt.
Um 2017 erregte die #MeToo-Bewegung weltweite Aufmerksamkeit und löste ein gesellschaftliches Umdenken aus, als Millionen von Frauenstimmen über die erlittene sexuelle Gewalt berichteten und auf Geschlechterungleichheiten und Machtverhältnisse aufmerksam machten. Nicht länger schweigend, führte dieses Kollektiv von Stimmen zu echten Konsequenzen, die weltweit Wellen schlugen: CEOs wurden entlassen und öffentliche Persönlichkeiten zur Rechenschaft gezogen.
2019 wurden auf den Laufstegen von Saint Laurent, Valentino, Helmut Lang und Balmain Catwalks, roten Teppichen und in Highstreet-Geschäften Dessous und transparente Oberteile in großer Zahl gezeigt, als Zeichen der Unterstützung für das Recht der Frauen, über ihren Körper und ihr Körperbild zu bestimmen. Es ist unser Körper, und zu tragen, was wir wollen, ist der ultimative Ausdruck von Empowerment.
Cláudia Cavaleiro, Chefredakteurin des CINCO Editorials. Geboren 1982 in Coimbra, hat sie Philosophie an der Universität Coimbra studiert. Leidenschaftlich interessiert an Büchern und Podcasts auf eine geekige Art, findet sie immer etwas Interessantes zum Recherchieren. Sie liebt es, auf soziale Probleme aufmerksam zu machen und arbeitet gerne bei CINCO!
